去锡拉库萨 追寻西西里的不老传说

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《西西里的美丽传说》是出生于上世纪80年代的人几乎都知道的一部电影，当年大家在发现这是一部情节文艺的情色电影的同时，也知道了意大利有个地方叫做西西里，那里有充满热带风情的美丽城镇，有保守严肃的居民，有让人沉醉的地中海海景。但过去认为故事终究是故事，直到真正去了西西里，去到电影的拍摄地“锡拉库萨”(Syracuse)，才发现当年看到的情节是如此的真实，西西里的美丽传说也只能发生在西西里。

地中海边的巴洛克小镇——锡拉库萨

锡拉库萨最美的莫过于奥提伽岛上的老城区了，这里是欧洲最有味道的巴洛克小镇，古老的街道低调、破旧而耐人寻味，所有房子都有着极为悠久的历史。奥提伽岛东西方向跨度不超过500米，南北不过1公里多点儿，因此无论住在岛上何处，随便溜达一会儿就能到达海岸边的环岛公路，当然了，最美的景致集中在东岸。

我们从奥提伽岛的Via Maestranza穿到了海岸边，迎面而来的是激冷的地中海海风，波涛汹涌、满是礁石的海岸，翻滚前进着的浓云与华灯初上的巴洛克小镇。从未想过意大利小镇可以用壮阔这个词来形容，或许这个词还不能精确地说出这图画带给人的感受。有人说锡拉库萨是地中海沿岸最美的十座小镇之一，但当我站在这里的时候，我心里没有“之一”这个说法。

顶着寒风往北边走，走不了多远会来到一座观景台上，这里的景象让我在寒风中驻足了很久，从这里向南方望去所收获的景色我将永远难以忘怀。其实细想起来这个地方的建筑也并不是那么特别，欧洲也不乏漂亮的天色与汹涌的海岸，而淡季所带来的特别之处是一种冷清的空旷之美，一种自在与任性的感觉。

《西西里的美丽传说》里的女主角“玛莲娜”之所以会发生那样无奈的跌宕起伏，是因为她处于一个封闭的、难以接受外来事物的环境中，另一方面也源于她本身不群的外表与特立独行。锡拉库萨虽说是个隐士般的小镇，但丰厚而辉煌的历史积淀让这座小镇拥有狂野的内在气质，这就像是我现在看到的这种景象一般，这种轻易说不清楚的气质也许恰恰是最适合衬托在“玛莲娜”背后的东西。

一再的提起淡季，淡季对意大利南方的影响显而易见，即使是到了白天，锡拉库萨的街头依然见不到几个人，游客更是少之又少。仅有的一些居民聚集在宽阔圣洁的“大教堂广场”上喝着咖啡，当我们走过的时候，他们会礼貌地问好示意，这场景出现在电影结尾中玛莲娜和丈夫重回西西里的那场戏中，好在如今在这里和我们问好的本地人要比电影中的本地人更加单纯与和善。

质朴而神圣的锡拉库萨大教堂

锡拉库萨大教堂是一座别致的建筑，教堂正面不同寻常的巴洛克风格立面，掩饰不住它曾经在希腊统治时期的身份——雅典娜神庙。基督教对古希腊神庙的改造在西西里并不罕见，让人不禁感慨公元前5世纪的多利安式廊柱和地基居然一直能挺立至今。

大教堂真正让我印象深刻的是它内部的质朴风格，这简单的感觉和它的外貌不是那么相匹配。一路上看到的天主教堂金碧辉煌，教堂的内饰也日渐华丽，锡拉库萨大教堂似乎还停留在历史的某一个瞬间，两侧的墙壁保持着搭建之时石料的天然质感，这个部分未加任何多余的装饰，甚至于把磨平石料表面的工作都给省略了。

侧墙上为数不多的装饰是高悬于木质天花板吊顶两侧的彩色玻璃窗，阳光透过这些彩色玻璃射进教堂里，将教堂内的廊柱、石墙与雕像打上一层温暖而斑斓的色彩，神圣与神秘的气息油然而生。相比其他教堂里挂满巨幅油画，天花板上绘满华丽壁画，贴满黄金白银的奢侈感觉来，这样的质朴风格让我这样的非教徒更能感受到神圣而非炫富的意味。

沿着海岸一直向南走会来到一块大礁石前，这个小小的地方在旺季的时候是人们跳水与晒太阳的场所，虽说奥提伽岛上没有沙滩，但这种由礁石组成的小台子也足以让热爱阳光的意大利人一展身材的了。而如今的这里，在惊涛骇浪拍打而出的巨大浪花之下，只有一位悠闲的本地老人靠在墙边看着报纸，海浪的声响在他看来已经犹如有节奏的背景音乐一样，这意境该让天天在城市里寻找咖啡馆、玩小资的人何等艳羡与自叹不如啊。

这条路的尽头是一座低调的城堡——马尼亚切古堡，不光看起来低调，实际除了建筑本身也真没有什么可看的东西，在空空如野的城堡里走上一圈用不了半个小时，很明显这座城堡的建造完全是为追求坚固与实用，面对地中海的一侧围墙相当厚实，以至于站在城墙旁边完全看不到城堡脚下的海水。里面没有多少介绍可以告诉我们这锡拉库萨国王曾经居住过的地方究竟经历过些什么，然而锡拉库萨的历史确实没有城堡这般的简单和低调。

历史上的锡拉库萨是一块学术的热土

如今看在眼中的这座美丽小镇在古希腊统治时期的地位相当重要，它不仅仅外表被古罗马名宿“西塞罗”称为“古代最美丽的城市”，而且在当时各个方面的实力也都可以与希腊都城雅典分庭抗礼。在锡拉库萨如日中天的时候，曾经成功击败了进犯西西里的迦太基人，而且高度发展的科技文化水准也吸引并孕育了大批学者。其中最为著名的当数全能型的科学家“阿基米德”就出生在这里并在这儿开始了他的科学之路，在奥提伽岛最北侧有座广场被命名为“阿基米德广场”。

另外还有古罗马历史学家“李维”与“柏拉图”这样耳熟能详的人物也都长时间驻扎在这片学术的热土上。当然，古罗马的占领与掠夺最终改变了锡拉库萨的命运，被剥夺了财富与显赫地位的锡拉库萨最终沉于古罗马帝国的众多伟大城市光环之下，在默默无闻地度过了2000年的光阴之后，这里给我们留下的，是这大气磅礡的历史与承托着秀美之中带有野性的浓重的小镇景色，知道这些历史之后再看这片蔚蓝汹涌的海，心中难免多了些感慨。

傍晚时分的渔港投射出绚丽的光影，这里的码头看起来似乎功能性并不是太强，仅零星地停放着几艘小型渔船，在稍远的海水中飘浮着一艘老式双桅帆船，与周围的中世纪建筑一起衬托着锡拉库萨抹不去的古色古香。

夜幕笼罩下来之后，奥提伽岛上的一切活动似乎都迅速停止了，原本就安静的古老街道变得空无一人，商店也大多早早关门，只剩下海浪的声音不绝于耳，沉寂下的锡拉库萨古城又开始表现出它老态龙钟的一面。这个时候，找一家一个客人都没有的小饭馆，来上一盘海鲜菜肴，随便要一瓶西西里产的口味清冽的白葡萄酒，才知道西西里的味道只有在锡拉库萨才最为纯正。

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