[分享]美丽得令人无法呼吸[遊記介紹＋資訊]

DSMY

＜海之子──巴夭族 Bakau Laut＞ － Mabul Island

這片海洋不只給了遊客力量，更源源不斷的給了信仰她、崇拜她的巴夭族（Bajau Laut，亦稱Pala’u）超過1千800年的生命偉力。天性樂觀的巴夭族被稱為“海上的吉普賽人”，他們生活在船上，只有在補給食水或食物時才會上岸。他們一般出現在我國沙巴、印尼加里曼丹和蘇拉威西，以及菲律賓的沿海一帶；目前，仍然有數百個巴夭後裔依循這種古舊的生活方式，將他們的家停泊在馬布島的四周（其餘一些已經上岸生活），成就了世界上難得一見的風景。

巴夭族從出生開始便已跟水聯繫在一起，孩子在出生後那一刻即被放入水中再被撈起，那是因為巴夭族認為大海會給孩子祝福；大海的祝福會伴隨這些孩子長大，讓孩子輕易的掌握游泳、划船、潛水等生活技巧。三、四歲的巴夭娃娃已經可以划船遊走於陸地與海洋之間；再長大一些，他們將會像大俠般將自己定在航行中的扁舟（biduk）船首處；成人以後，他們可以在沒有氧氣裝置下閉氣5分鐘，潛入海底25米處。

他們的家（船，Lansa）不大，卻可以擠下七、八個甚至更多的家族成員，吃喝拉撒睡都在船上，與大海生死以共；他們的家不大，卻有大海作為他們的院子。在馬布島南岸經營水上度假屋的卡達山朋友告訴我，巴夭族的船只停靠在他的度假屋前面的海面上時，他的心情就會特別好，“他們很知道大海的牌氣，可以預知兩三天後的天氣發展；要是將要有風雨來襲，他們會提前將船只轉移到島的另一面去，待風雨過後再回來。”我越是聽朋友訴說巴夭族的種種，越是覺得大自然與人的和諧共處畫面是全世界最美麗、最教人感動的風景。

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隨著蘇祿軍入侵事件在仙本那落幕，遊客再度披上度假的心情往馬布島（Mabul Island）、西巴丹島（Sipadan Island）、卡巴萊島（Kapalai Island）、馬塔金島（Mataking Island）等出發。這些島嶼等同於是打響馬來西亞島嶼觀光業知名度的喧天鑼鼓，它們戴著國際遊客賜予的光環，讓沙巴成為旅遊業做得最出色的一州，這當中又以西巴丹島和馬布島的光環最亮。

西巴丹島，是世界五大潛水勝地之一。為了保護海洋生態，每天只限250名遊客前往潛水或浮潛；島上也不設任何度假屋等住宿設施，將海洋污染減至最低。西巴丹島地形結構成“山頂形”，水平線以下呈峭壁狀，幾乎是一離開海岸便是直下600米深的海床，因此只適合資深的潛水員前往。

馬布島則是人人稱羡的世界五大水底攝影天堂之一，即便你不諳水性，從度假屋的甲板往清澈的綠波下探視，幾乎已經可以見到教人驚豔不已的畫面。我在馬布島度假期間，分別在她13個潛水地點中的Paradise 1和Paradise 2試了“體驗潛水”（Discovery Scuba Diving）和浮潛。Paradise 1十幾米深的海床上有艘沉船，沉船是幾隻比人還巨大的海龜的棲息地，近距離跟牠乾瞪眼的感覺教人畢生難忘；周圍的尖嘴魚群和超大章魚漫不經心的游過；梭魚（俗稱“海狼”，Barracuda）群慢慢在另一個角落形成“梭魚龍捲風”（Barracuda Tornado）的雛型；海床上則是各種沒有見過的海魚或海底生物。不遠處的Paradise 2則即便是浮潛就已經令人想在水面狂舞吶喊，那裡的珊瑚、海葵等在海底舖成一座奇幻森林，在綠波中擺盪牠們的身驅，小丑魚悠游穿梭其間，像打翻了調色盤，在水底暈開成無數彩色的水紋。

頭頂著藍天，面朝著碧海，浮在水面上的我何其渺小，也何其幸運能夠見證我們的領海範圍內有如斯天堂。

註：照片由Pat提供

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我從沙巴的馬布島（Pulau Mabul）出發前往博黑杜朗（Bohey Dulang）時，天空一片灰白，我的心冷了半截；幸好小船到碼頭時，周圍的海水碧綠清澈見底，讓我重新找回從山頂俯瞰綠色海景的期待。

猶記得我的沙巴朋友Nora第一次介紹我博黑杜朗時，眼瞳裡透射出異樣的神采，她說：“你這輩子非去一次不可！”我依循她的繪聲繪影，在網上查詢這陌生的地名。蹦出眼前的，顯然不像凡間！

當我沿著森林步道走了近1個小時，穿越由岩石、藤蔓和大樹堆疊起來的森林，偶爾還得手腳並用，攀爬了600米之後，眼前的風景簡直美得讓人感動得說不出話來。即使沒有藍天，我腳下的海景依然美得如此夢幻，用如詩如畫來形容尚且不足矣。博黑杜朗和毗鄰的波特加雅島（Bodgaya Island）、特塔甘島（Tetagan Island）沿岸，彷彿被老天爺撒下了萬千翡翠，染綠了這幾顆同屬於敦沙卡蘭海洋公園（Tun Sakaran Marine Park）的明珠，絕對稱得上是祂的曠世傑作。倘使你從西馬來，還必須先經由兩、三個小時的空路，再經由近半個小時的水路，最後費近1個小時大汗淋漓的爬上博黑杜朗的山頂；她的代價如此甜美，一路上的疲憊已經算不上什麼，那肯定是老天爺給意志力堅強的旅人的最佳贊禮。這一年多來，我發現的許多的絕世美景，幾乎都藏在少人發現的寶地；而且越是偏遠，景緻越是迷人，博黑杜朗算是最好的佐證。

順帶一提，山腳下、碼頭邊的巨蚌養殖場，則是被綠海包圍的另一亮點。碩大的巨蚌，從小在水池裡被蓄養，到成蚌十幾公斤為止，旅客可以在這裡參觀由專人講解養殖這種特有品種蚌類的情形。

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我是來了Bohey Dulang之後，才知道自已從前是如何把“碧海”這個形容詞錯用在別的地方的。

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神山大名鼎鼎，聞風而至的旅人固然不少；實際上，沿途風景也不賴。只不過太多旅客來到這裡似乎都心急如焚，目的地總是凌駕“旅行”本身，這不是太糟塌這顆南中國海上的明珠了嗎？

我的杜順族朋友t開車帶我往神山的方向走，那是從海往山上去的方向；當年，海上的巴夭族也是越過海岸線跟山上的卡達山、杜順族交易，用他們的手上的鹹魚換一袋高山米。交易，是旅行史上重要的一頁，翻山越嶺換回來的永遠是心裡深切的嚮往；至於那些翻越過的山嶺、停過的驛站，則成了旅行中最珍貴的回憶財產；現代人在旅途中看電視、唱K、上FB，視線都呆在車廂或者更小的螢光幕裡，腳不踏實地，遂不能跟大地產生親密的關係。

我望著車窗外的綠色風景發出由衷的讚歎，後來索性請友人把車子停靠在Tamparuli其中一個較少被留意的吊橋前（另有一地標吊橋Jambatan Tamparuli，亦有卡達山杜順族的同名民族歌曲《Jambatan Tamparuli》），仔細打量這片被老天爺眷顧的大地。一位杜順族婦女剛好踏上回家的路，我於是跟隨她的腳步越過腳下的河流進到杳無旅人蹤跡的鄉野；綠色的風景在眼前開展，右前方至遠處則是眾人慕名的神山，遠離了喧囂，樸實的田野風情成了最令人難忘的風景。

往神山路上，隨時都可以跟杜順族這些山的子民相遇，友人領我到簡樸的小食攤，吃道地的烤山豬肉（Sinalau Bakas）。那些只用鹽巴醃過的山豬肉塊，在燒火的鐵網上發出誘人的滋滋聲，烤畢切片後送上桌，入口咀嚼，彷彿整座山林在口裡化成一股豪邁、野放的滋味，加上鼻息間還能聞到碳烤的香味，那豈是大餐館吃飯所能媲美的。

血液裡滲透了野性，在接下來的旅途中，途經Pekan Nabalu、Kundasang這些杜順族的家鄉，彷彿便跟神山更靠近了些。

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景點：Tanjung Aru（5.958442, 116.041208）
遊覽指數：3
攝影指數：5

沒有人可以逃過鹹蛋黃般落日的魔掌，海灘上無數的情侶不自覺的就靠攏在一起；牽手的；枕在對方肩膀上的；擁吻的；Tanjung Aru的沙灘雖然比不上一些擁有潔白粉末般沙子的明星海灘，但她的無敵日落景觀，足於讓每一個人屏息，在那幾分鐘內忘卻了塵世間的煩惱。我自己當時一個人騎著摩托車，看得呆了，差點忘了停下車把美麗的景緻拍下。
亞庇（Kota Kinabalu），無論如何都是受老天爺眷顧的城市；光是Tanjung Aru的落日，就已經教旅人值回票價。

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＜Kg. Parimbawan──生命璀璨的餘光＞

果不其然，只要打開心胸去迎接旅行所賜予的禮物，終究會有驚喜。

我跟同伴從亞庇開車往Tip of Borneo（即婆羅洲最北端，當地人稱為“燈火樓”）的路上，因為好奇心驅使而駛入一處只有當地杜順族（Dusun）和巴夭族（Bajau）出沒的鄉村——Kg Serusup。村口河畔有座碼頭，偶有長形船只往來，把人群送往亞庇或深入內地的鄉村。我在碼頭蹓躂，當地一位牛仔裝扮的村民Boy邀我們一同前往他的家鄉，“想不想去更看更原始的鄉村？”這簡直對我是一種魔咒般的誘惑，完全沒有抵擋的餘地，二話不說便往船上撲去。

船隻溯河往15分鐘船程外的Kg Panimbawan前進，兩岸紅樹望不盡，船夫Ruzi指向其中一處從紅樹林延伸出來的迷你碼頭說道，“那是杜順族在水果採收季節時才會來的小村落”，然後又指向另一邊，“天氣好的時候，神山也能看到一清二楚喔。”在亞庇一帶，無所不在的神山就像守護神，我們後來一路上幾次見到她從厚厚的雲層裡探出頭來，便讓人覺得心安。不是嗎？清楚見到她的容顏，便意味著天氣大好，靠天吃飯的旅遊相關業者和所有的旅人，誰不會因此而感到心安呢？

身邊的Boy也熱情介紹他身邊羞澀的華裔太太給我們認識，還驕傲的告訴我們村子從前曾有過韓國攝影團隊特地前去拍攝的往事；船隻靠岸前，他還不忘邀請我們幾天後去參加一場婚禮，“到時全村的人和附近村落的村民都會出席，你們也一起來吧。”那是我遇過再熱情不過的邀約了，可惜我們行程已定，留下遺憾只待往後再彌補。

船隻最終停靠在一大片破爛不堪浮腳木屋前的小碼頭，Boy和他的華裔太太，以及他的伯父提著大包小包的行李，穿過眼前的廢墟回到了靠山的村落裡。我的視線則被眼前雖已散佈斷坦殘壁卻散發出魔幻般的光彩的場景給牽引過去，Ruzi見狀說道，“這是我們從前的村落，以前更美，2年前大部分的村民遷到岸上去後，已經完全沒有生氣了……”他指了指前方的叉路，“你走進去看看吧，要小心走喔，有些木板已經損壞得很嚴重了。你們要回去的時候再告訴我，我再送你們回去；不急的，你們慢慢來！”

Ruzi走後，我沿著搭建在濕地上的木橋走進曾經的輝煌裡，我彷彿聽到腳下的木板發出歲月凋零的尾音，遠方唯獨幾家還有人住的木屋，在廢墟裡擠出生命璀㻧的餘光。我呆呆望著眼前滿載故事的場景良久，千頭萬緒在心頭；爾後擠起相機按下快門時，第一次領略到攝影大師布列松（Henri Cartier-Bresson）所說的“決定性瞬間”（Decisive Moment），那是歷史的推演和時光的凝固共同為我編排出最有意義的一課……

這幾乎是一片流連忘返之地呀！

Ruzi載我們回Kg Serusup時一再提說，“要趕快再來喔，這裡說不定很快就要建大型度假屋了。”

我知道——不管任何時候，驚喜終究還是有了結的時候。

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＜婆羅州的天涯海角＞

車子在蜿蜒、崎嶇的山路上，時而迎向被染成橘色的天空一角，時而朝向暗藍色的一邊……車子終於來到海邊，一天當中日出日落最美的“魔幻時刻”幾近尾聲，遠處的“鹹蛋黃”離海平線只剩下幾公分的距離，我們再飛奔越過最後兩三公里的沿海公路，趕赴婆羅州的東北角（The Tip of Borneo）──丹絨新邦孟阿瑤（Tanjung Simpang Mengayau）；不到一分鐘後太陽毫不留情面的沉入海底，只留下彩霞作最後的謝幕。

又一次，旅行留下美麗的遺憾……

第二天天未亮，我們回到原處；原以為在這裡地理位置優越，必定可以看盡日昇日落，如今想起來不竟彰顯我地理常識的匱乏。太陽被另一塊突出的岬角遮住，所幸日光在淺灘處化身為一條光蛇，在粼粼波光中緩緩移動，同樣美艷動人。天色漸亮，昨天傍晚沒有看清的海角天涯如今大剌剌亮在眼前，南中國海和蘇祿海交融滾成千層浪，在岬角處分道揚鑣，為美景再添一筆。

站在東北角的Tomanggong Kurantud高崗上，遠眺昨天來時路匆匆掠過的卡藍布尼安海灘（Pantai Kalampunian），別有一番滋味；這座4公里長的白色沙灘上沒有商業化的度假村，遊客在這裡能躍進最純淨清澈的海水中暢泳，或體會用腳踩在綿密如粉末的沙灘上的舒服觸感；前一天晚上我們頂著夜空，繁星點點，自然又是另一番享受。這個以地理位置、地貌景觀和純樸風情為傲的景點，還極少被馬來西亞人發掘；這幾年，為了讓更多的旅客認識這個大馬的驕傲，沙巴旅遊局更在這裡舉辦“夕陽音樂節”（2014年的“夕陽音樂節”訂為6月20日和21日舉行。附近的古達Kudat，也在同樣的兩天舉行“椰子節”）；想起當年這裡曾經是龍古斯族（Rungus，卡達山族的一支）對抗外敵的據點，也因此讓這裡附近的海域留下不少沉船遺跡，如今旅客卻可以在悠揚的樂音陪伴中觀賞美麗的日落，比起祖先們可說是幸福多了。

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＜這裡不是紐西蘭＞

我在專欄裡介紹過各個許多人以為國外才能看到景點，這回再添一個。如果你無法帶孩子飛越太平洋到紐西蘭去體驗牧場的美好時光，沙巴昆達山（Kundasang）的Desa Dairy Farm或是你的另一個選擇。

耳聞神山山腳下的小鎮昆達山已久，尤其對她的明星景點Desa Dairy Farm垂涎；待我終於站在這片有神山作為“靠山”的遼闊綠茵上，見到眼前紐西蘭牧場般的景象時，還是立在涼風中目瞪口呆讚嘆許久。海拔超過1500米的高原氣候錦上添花，讓這裡的空氣格外清新沁涼，融合眼前的醉人景緻，瞬間就能把人引入紐西蘭牧場的甜美夢境裡。我造訪當天，即便神山羞澀不願露臉，已能令人神魂顛倒；聽說天氣好的時候，背景的神山會探出被老天爺削刻出來硬挺的山菱線，想必震撼程度一定加倍。

牧場周圍無處不風景，綠衣襯托下，外形簡樸的山中小木屋也能看出電影味來；倘使能夠在這裡住在幾天，會不會便再也不想回家了呢？但不管想不想回家的訪客，所有人像說好似的一致舉起手中的相機、手機，不斷向著那些在綠茵上悠哉閒哉吃草或打盹的乳牛按快門；不管牠們是在幅員廣大的綠茵上窩膩在一起，或或三三兩兩走到山坡的菱線上，都成了訪客永遠追逐的主角。

牧場，從來都是親子出遊的最佳場所，牛棚是讓訪客餵食牛犢或羊犢的地方，被圈起的圍欄裡有幾隻山羊老是湊前到訪客面前搶吃乾草，肯定樂得小朋友呵呵大笑；牛棚邊尚有花團錦簇，又換來女孩們搶先留下倩影。如果你想要湊熱鬧看工人為乳牛擠奶，則不能錯過每天下午3點的擠牛奶時段；你當然也可以在這個每年產100萬公升牛奶的牧場裡，買到最新鮮的牛奶、羊奶和奶製品。

註：Desa Dairy Farm每天7點半到5點開放，入門票RM3。

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計劃永遠趕不上變化，更何況有些地方的發展速度遠快於大多數國人去發掘她的速度。
敦沙卡蘭海洋公園（Tun Sakaran Marine Park），是沙巴最大、最美的海洋公園；我第一眼就愛上她的純淨山水，來過幾趟都被她的海天一色、蕩漾碧波景色迷倒，錯以為自己身上瑞士、紐西蘭等世界花園。
據當地的登山導遊告知，這個仙境般的海洋公園極有可能於今年年底到明年年初之間，在波黑杜朗（Bohey Dulang）迎來第一間高級度假屋──這或許是個喜訊，也可以是個噩耗。
所以，我總是珍惜每一次費時約45分鐘走過山路來到圖中上方的山頂的機會，然後鳥瞰腳下的綠色海洋世界，由衷的讚嘆祖國的絕世風光。

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＜大度之城──亞庇＞

作為一個旅遊城市，第一眼就讓人喜歡，那是一種義務；這跟大馬小姐一樣，出使他國，一站出來前面的死了一半，不被褫奪后冠才怪！

亞庇（Kota Kinabalu）當然是旅遊城市中的明星，我前一陣子差不多一個月去了兩趟，目測遊客跟當地人的比例，我猜首都可能要輸上一大截。

若然再比，亞庇的氣度猶勝首都。有海水滋潤，有神山庇佑，這裡的人大多樂觀好客；好比我踏進“博物咖啡館”不久，就跟老闆交上了朋友。位於澳洲坊（Australia Place）的這家咖啡館，從前的位置是澳洲士兵上岸的地方（亞庇還沒填海以前，海岸的所在地），如今咖啡館裡有不少裝禎後展出的老舊照片，讓人走入時光隧道去領略六十餘年前還被稱為Jesselton的海港城市的風貌。如同亞庇的許多景點，如今仍然沿用英殖民地時期的名字一樣──這是一座沒有遺棄歷史的城市。

這座用雙腳就能走遍市區的天嬌之城，處處可見令人驚豔的塗鴉；跟我出生的州屬，總愛“肅清”的姿態有天淵之別。這些出自不同人之手的藝術作品，早在“壁畫橫行”之前就已存在，變成了當地的日常風景。其實不難想像，這座城市海納百川，我在這裡見到不同膚色、無法道出一二的種族還真多；單一種族的數量也多，因此我在亞庇市區沿海見到菲律賓手工市集也就不出奇了──更別說各個原住民的文化村；直到我在華人茶餐室，跟馬來友族同桌吃飯時，我再也無法不拜服於亞庇的氣度。再者，開車途經多不勝數的交通圈，司機還承襲英殖民時期的紳士風度，讓交通圈發揮她本來該有的功能──這跟首都相比，絕對是天（堂）跟地（獄）的差別。

如此包容，如此大度，怎麼可能會有人不喜歡亞庇呢？就算真有，我想亞庇也一定欣然接受，絕不會扯高嗓門嚷：“不喜歡，就給我滾回吉隆坡！”

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擁抱世界和擁有世界的意念差異，在於你知不知足。

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我們還在爭世界第一？
我們早就是世界第一了！
你看那海水＠Bohey Dulang

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我可以如此不可一世的說嗎——
沒有到過沙巴，又怎麼會知道什麼是碧海藍天？
Photoshop專家在這裡大概都沒辦法找到工作吧？
我們又找到了沙巴的另一個新天堂樂園，掌聲歡迎——Sibuan
後來得知這裡原本是大馬史上最賣座電影《一路有你》的電影場景之一；

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我非常想念那裡的海，那裡的風和空氣，那裡午後會把人烤焦的陽光，那裡晚間的吉他聲，那裡的慵懶氣氛，那裡的孩子。
我記得那天雲壓得老低，風雨欲來的預警，巴夭族早就識趣的兜到島的後方；他們在海上面生活了1800年，太清楚美麗背後總是藏有危機，遊客如我者，一派輕鬆愜意，自然是不以為意的。幾個月後的今天，我的心偶爾還是會飄到遠方的海域，只不過那裡現在當真是危機四伏了。
遊客走了，巴夭族的孩子再也不必伸手要錢，從一無所有再度回到擁有全世界的生活狀態裡；如果遊客的危機可以造就這群海上吉普賽人的轉機，沒有了文明世界的污染可以挽救這碩果僅存、快速凋零的千年文明，那我願意抱憾祝福。

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交通資訊：
亞洲航空每天5班，由吉隆坡飛往斗湖，航程約2小時50分；經由陸路交通，1小時的車程，可達仙本那；再乘快艇，1小時航程，可達馬布島。

亞航吉隆坡-斗湖每日航班時間表：
AK5744　07:00-09:50
AK5746　10:05-12:55
AK5748　12:25-1515
AK5740　15:40-18:30
AK5742　17:55-20:45


注：授权分享
出处： https://www.facebook.com/myroadplanner/

i-counsellor

win18

youcups

哇。。很美啊。。。

i-counsellor

去沙巴旅遊還安全嗎? 我記得蠻多綁架案的不是嗎，海盜還在那裡附近嗎？

ivychooi

绑架案应该对沙巴旅游业冲击很大吧，其实我也很想去，可以想到绑架就怕怕